Lithuania

Nuestras últimas horas en Lituania las dedicamos a conocer la historia y los lugares mas emblemáticos de la República Independiente de Uzupis de la mano de Petras Kostinas, artista y ministro de la Paz.

Después despedimos de Ausra, de Lituania y de nuestra primera expedición como realizadores documentales de viajes regresamos a Barcelona felices y orgullosos de haber conseguido los objetivos propuestos; filmar los tres ?capitalismo-ama-al-comunismo?.

En Riga casi sucumbimos a las colosales ingestas de cerveza en el Leningrad Café ante la mirada impasible del camarada Lenin. En Liejapa fuimos detenidos y torturados por el ejército rojo ante la mirada impasible del camarada Lenin. Finalmente en Gruto Parkas fuimos doce veces avistaos por la mirada impasible del camarada Lenin.

Puedo imaginarme que si el líder bolchevique se desmomificara y viera como su imagen se está explotando con fines capitalistas pensaría: ¿Y para esto he hecho yo una revolución y he aguantado tanto tiempo al pelmazo de Stalin?. ¡Cosas de la vida camarada-impasible Lenin!

En la retina de la lente de nuestras videocámaras quedarán guardadas las imágenes del barrio Art Nouveau de Riga y del barrio Barroco de Vilnius. Las 100.000 cruces de la colina de Siauliai, los cinco hangares del mercado de Riga y el silencio de campo de concentración de Salaspils. Por supuesto la desolación del distrito de Karosta o los túneles subterráneos de la fortaleza de Liepaja con su leyenda de radiación nuclear incluida.

Pero si algo ha hecho grande este viaje fueron los consejos de Serjeis y Herve en el Leningrad Café para sobrevivir a una resaca, porque de este tema ni la wikipedia sabe más que ellos. Tampoco podré olvidar los chistes del octogenario Juris en el memorial Salaspils sobre lo flojos que somos los españoles ante el frío. Ni los proyectos artísticos/sociales/culturales que me contó Petras en Uzupis, especialmente ese que hacen el día de la República donde conectan el surtidor de la fuente pública a una enorme cuba para que del grifo salga vino en lugar de agua. Y especialmente las eternas conversaciones con mis guardianas Santa Jastrevoba y Ausra sobre de dónde viene, donde está y adonde se dirige Letonia y Lituania.

A los largo de estas crónicas, ha quedado claro que nuestro objetivo era hacer una gran serie de documentales de viajes con muchos episodios en muchos países. No teníamos tiempo para disfrutar de las experiencias vividas en estas repúblicas Bálticas. Había que resetear el cerebro, preparar varias lavadoras y volver a poner a punto el equipo de filmación.

Una semana después de regresar de Letonia y Lituania nos esperaba uno de los viajes mas emotivos de mi vida; Bosnia-Herzegovina.

Durante toda la noche, el cerebro se negó a obedecer las órdenes que continuamente le daba para que se durmiera. Insensible a mis necesidades de descanso, aproveché el velatorio para visualizar todo lo filmado hasta el momento e ir diseñando en mi mente la serie.

Esperé ansioso a que el reloj diera las 9 de la mañana para llamar al teléfono de emergencias
- ¡Ausra! ¡Necesito tu ayuda! El presidente me ha dejado tirado y no tengo a nadie al que hacer la entrevista. ¡Búscame a alguien. Un ministro, un embajador, un artista... alguien, el que sea!.-
- Ummm, creo que puedo ayudarte. El padre de un buen amigo vive en Uzupis, es artista y sé que es algo del gobierno. Déjame que le llame y te cuento.-

Mientras esperaba la llamada de Ausra, viví un reencuentro con la fe que me hizo mantener una conversación desesperada llena de promesas que algún día cumpliré con el de allí arriba

-¡Rubén! Estamos salvados, el padre de mi amigo está ahora en Uzupis y está encantado de hacer la entrevista. Además es el Ministro de la Paz y fue de los fundadores de la República. El único problema, es que sólo habla Lituano, pero si quieres yo te traduzco.-

Tras esas palabras, trompetas tocadas por arcángeles abrían el cielo de Vilnius al ritmo del Aleluya de Haendel.

Tras un tranquilo desayuno fuimos paseando hasta Uzupis y en el trayecto nos cruzamos con numerosos estudiantes universitarios camino de sus respectivas facultades. La Universidad Vilnius goza de gran prestigio en el ámbito académico. Fundada en 1579 en plena Contrarreforma, es la mas antigua de Europa de Este. Cuenta con mas de 22.000 estudiantes y es un destino muy solicitado por estudiantes internacionales, ya que al prestigio académico de esta institución hay que sumar que el coste de la vida no es muy elevado en este país, en comparación con otras zonas de Europa.

Nada mas dejar atrás la iglesia de Santa Ana empezamos a contemplar las primeras pintadas en los muros y paredes, adelanto de nuestra llegada a la República. La entrada principal a Uzupis era a través de puente del amor, con sus cientos de candados de parejas que, al menos en aquel momento, se declararon amor eterno.

Sobre el río había instalada terraza construida a modo de marquesina con madera roja y una cubierta verde donde cómodamente había mesas y bancos para dar servicio a mas de veinte visitantes.

Leyendo en una esquina nos esperaba muy sonriente el pintor y dibujante Petras Kostinas, Ministro de la Paz de la República Independiente de Uzupis.

- Kas tai yra?- vociferó una voz al otro lado de mi teléfono móvil
-¡Hola! ¿Mr Vytautas? Soy Rubén el productor de España. Hemos conversado por e.mail estos días. Llamaba para confirmar la cita de mañana con el Presidente de Uzupis- Respondí en un inglés pausado y sencillo consciente de que Mr Vytautas no dominaba la lengua de J.K. Rowling a pesar de ser el Ministro de Información de la República
- Aaaah! Televisión de España. Mañana a las 11:00 en café Uzupis.- Respondió
- ¡Perfecto! Una pregunta. ¿El presidente habla inglés? Es para llevar a un intérprete o no.-
- Mañana a las 11:00 en café Uzupis... ¿está bien?-
- ¡Ok, perfecto! Mañana a las 11:00 en café Uzupis- respondí resignado consciente que no tenía ni idea de lo que le había preguntado.

Destinamos la mañana de ese día a pasear por la capital y a filmar exteriores. La ciudad de Vilnius se presenta muy acogedora al visitante. Cuenta con un enorme casco antiguo donde se mezclan templos católicos, iglesias ortodoxas y edificios civiles cohabitando con una admirable harmonía visual en un entorno muy cuidado en cuanto a limpieza, seguridad y zonas restringidas al tráfico. Y como era de esperar, la ciudad está preparada para satisfacer la voracidad de turista con gran cantidad de cafeterías y tiendas de ámbar.

Es precisamente el ámbar una de las señas de identidad de esta ciudad. Lituania está situada en el epicentro de la ruta de esta resina, que gracias a su ductilidad y belleza ha generado una industria del suvenir capaz de satisfacer los gustos tanto del turista más exquisito como el del más hortera.

Pero Vilnius guarda un pequeño rincón para los mitómanos friquis como yo que no podía perderme a pesar de no encontrarse el sitio en el centro de la ciudad. Tras caminar mas de quince minutos por el Vilnius real, el de los ciudadanos que no desayunan infusiones de ámbar y se desplazan en trolebus, llegamos a un pequeño parque rodeado de una arboleda desigual con unos arbustos poco cuidados. Gobernando el parque hay un gran mural de grafiti, ante el que emerge un pedestal de mas de cinco metros sobre el que descansa el busto del gran Frank Zappa. ¿Que hace un busto de Frank Zappa en Vilnius? La verdad es que no lo sé. Tampoco me importó. A sus pies Sr Zappa.

Acabado el paseo y ya en el hotel hicimos un visionado del material filmado, sacamos copias de seguridad y nos pusimos a investigar la vida, obra y milagros de nuestro invitado estrella el Sr Presidente de la República de Uzupis, Roman Lileikis. www.google.com, Roman Lileikis, enter y... uppps! no aparecía nada de nuestro entrevistado. Diez minutos después de acotar la búsqueda encontramos un video-entrevista del periódico británico The Guardian donde aparecía nuestro invitado hablando en un mas que digno inglés, precisamente en el café Uzupis... bien!. No tendríamos la exclusiva, pero ser segundos tras el The Guardian, era una gran victoria.

Poco antes de acostarme y descansar de un día que se puede decir que fue perfecto, el inbox de mi correo electrónico me informa de la llegada de un nuevo e.mail.

Amigo Rubén. Siento mucho pero mañana no hay encuentro a las 11:00. Presidente y yo no estamos en Vilnius, tenemos importante actividad. Entrevista no es posible. ¡Salud y suerte!

No habíamos conseguido ninguna entrevista en el Parque Gruto. Lo mas parecido a humanos que encontramos eran de hierro forjado y, o estaban mutilados por los hombros o medían cinco metros y eran siempre la misma persona, con el mismo traje y diferente postura

Las entrevistas siempre dan fuerza al documental, permite cambiar el ritmo y dan credibilidad a la tarea investigadora. Por ello son altamente recomendables y no haberlas conseguido en Leninlandia fue un chasco.

Pero el ?momento entrevista? del documental estaba reservado para una eminencia, nada mas y nada menos que para el mismísimo presidente de la República de Uzupis, poco dado a las entrevistas, por lo que esta exclusiva era una tanto que nos habíamos anotado.

Uzupis en lituano significa ?al otro lado del río?. La capital del país está atravesada por el río Vilna, de donde procede el nombre de Vilnius, en cuyo alrededor se fundó la ciudad allá por el siglo XIV. Siglos después la Vilnius necesitó expandirse, por lo que se amplió ?al otro lado del río?, naciendo un nuevo barrio.

Los primeros habitantes de Uzupis fueron judíos llegados a finales del sXIX. Allí se instalaron hasta que los nazis invadieron Lituania en 1941 y les deportaros a campos de concentración. Durante el periodo soviético las casas deshabitadas de los judíos víctimas del holocausto fueron ocupadas por vagabundos, prostitutas y drogadictos.

La llegada de la democracia a principios de los 90s, trajo la consabida explosión artística y cultural, realmente destacable en la capital Lituana, especialmente en el apartado musical

Los creadores de Vilnius no se conformaron con un cambio de dirección en la percepción de la cultura, querían ir mas allá y transformar el patio trasero de la ciudad. Fue así como con la llegada de los primeros artistas a mediados de los 90, el gueto se transformó un barrio bohemio y éste en una República Independiente el 1 de abril de 1997.

En la fecha señalada se proclamó la declaración de independencia y se sentaron las bases de este ?Estado? La primera acción de estos nuevos ciudadanos fue la redacción de una constitución de 41 artículos, la composición de un gobierno, elaboración de presupuestos, himno, bandera...

Actualmente Uzupis se la conoce como el Montmatre de Vilnius por la gran cantidad de artistas, estudios de creación y galerías que se han instalado. Cuenta con el apoyo y el respeto de la sociedad y la clase política, hasta el punto de que el actual alcalde de la ciudad, Arturas Zuokas vive en Uzupis y participa fervientemente de sus actividades.

Pero a quien nosotros buscábamos no era al alcalde de Vilnius, sino al poeta, músico y cineasta Romas Lileikis; Excelentísimo Presidente de la República Independiente de Uzupis

In this episode Ruben Alonso visits one of the most extraordinary places in Europe; Gruto Parkas, the largest soviet sculptures collection in the world.

La verdad es que si querían simular un gulag Siberiano, sospecho que no se aproximaron mucho. Sin desmerecer a las taigas de Siberia, el parque nacional de Dz?kija, donde está situado Gruto Parkas, se parece mas a la guarida de Robin de los bosques y sus proscritos que a la de Stalin y sus camaradas.

En el mapa que te entregan con la entrada viene marcado el sendero que has de tomar para no perderte por el parque. El caminito principal te adentra en un bosque donde el trinar de los pájaros competía en desigualdad decibélica con las marchas soviéticas salidas de los altavoces dispersos por el parque.

El primer tramo del paseo era la zona de mayor densidad forestal. Allí se encontraban monolitos con simbología comunista, esculturas de obreros enfadados y bustos de otros personajes de la nomenklatura soviética aún mas enfadados.

Tras jugar al escondite con mas de 30 monolitos y bustos de teloneros del comunismo, el momento de las grandes estrellas había llegado. La densidad forestal se redujo tras un recodo (a la izquierda por supuesto) del camino donde emergió un cristalino riachuelo que incorporó a la banda sonora de trinos y marchas soviéticas los graznidos esporádicos de un grupo de patos. Fue llegar a la ribera del riachuelo y aparecer el primero de los Miuras.

Ante nosotros, un sonriente Lennin de unos cinco metros de altura, perfectamente trajeado con las manos en la espalda. Sujetando el manifiesto comunista nos invitaba a continuar el sendero del mal llamado Stalinlandia, ya que si hiciéramos honor a la verdad tendría que llamarse Lenninlandia.

Unos metros mas adelante, siguiendo el sendero del río, nos topamos con un nuevo Lennin, esta vez sentado con las piernas cruzadas y el mismo traje mirando al cielo con rostro circunspecto. A su lado y separado por unas matas, un Lennin también de 5 metros con el brazo en alto, semblante enfadado (muy habitual en rostros de las esculturas de este parque) y el mismo traje de siempre dirigiéndose a una supuesta multitud que en ese momento formábamos Ausra, Carolina, cuatro patos y yo. Tuvieron que pasar seis Lenin más para encontrarnos con la supuesta estrella del parque: Stalin.

Llegamos al plato principal un poco empachados. Demasiados entrantes de monolitos y miembros del staff y mucho, muchísmo Lennin en todo tipo salazones. Así al final la acidez mental hizo que la famosa escultura de Stalin con rostro (¡oh sorpresa!) relajado, abrigo de gala, gorra y sujetando un periódico, mas bien pareciera la estatua de un revisor de estación de trenes que de un tirano responsable de millones de muertes.

Con Stalin terminamos el rodaje y la visita a Gruto Parkas, un lugar bastante apartado del mapa y de la realidad, pero muy recomendable de visitar. Ningún sitio en el mundo congrega una colección tan numerosa de esculturas soviéticas, que guste o no, fueron parte esencial de la realidad social que durante 70 años vivió media Europa. Y si piensas que la exposición de estatuas no te dejará satisfecho, al menos habrás disfrutado de un paseo por un paraje natural muy hermoso.

El primero de los objetivos estaba conseguido. Era hora de regresar a Vilnius o mejor dicho, a la República Independiente de Uzupis.

La entrada al parque Gruto era una réplica de los puestos fronterizos soviético-polacos del periodo comunista. En la garita de vigilancia que custodiaba la ?frontera?, un soldado del ejército rojo te hacía un simulacro de interrogatorio para introducirte en el apasionante mundo del periodo soviético. Pero en la caseta de vigilancia no había nadie, así que no tuvimos ningún problema en atravesar el puesto fronterizo. Parece que los tiempos han cambiado

Nada mas entrar en territorio soviético pudimos participar de la primera de las atracciones. Subimos a uno de los vagones de un hermoso tren de época destinado a trasladar prisioneros a los campos de concentración de Siberia.

Mientras filmábamos los entresijos de este tren, un hombre con mono de trabajo se acercaba a nosotros. Había vida en este lado del mundo.

-Hola puedo ayudaros en algo- contestó amablemente en un notable inglés

?Pues verás, salí a buscar tabaco y por casualidad he terminado aquí...? -¡Hola, venimos a visitar el parque!- respondí con la misma amabilidad

-¡Estupendo! ¡Bienvenidos a Gruto Parkas!- ?¡vaya, que amabilidad teniendo en cuenta que somos unos occidentales que hemos cruzado de manera ilegal la frontera soviético-polaca con la secreta intención de filmar lo que allí estaba pasando!? -Entre semana por la mañana no viene mucha gente, por eso no tenemos a todo el personal trabajando, pero sigan por este camino y a unos 50 metros están las taquillas.-

-Gracias, muy amable, que pase un buen día- Nos despedimos de este gentil empleado que por lo que se ve entre semana hacía de jardinero, mantenimiento, cuidador de animales y centinela fronterizo.

La segunda atracción con la que nos topamos fue un enorme dromedario con cara de aburrido, de recién levantado o sencillamente con cara de dromedario. Nunca me he considerado un experto camélido, así que desconozco la cara que puede tener un dromedario a las 11 de la mañana de un martes en un campo de concentración de Siberia.

Llegamos a las taquillas-tienda-de-recuerdos y como era de esperar... no había nadie. Al menos la máquina de café funcionaba, así que pudimos esperar tomando un chocolate echando un vistazo. La la tienda de regalos no era muy grande, pero hacía las delicias de los comunistas mas ortodoxos. Por muy poco dinero, podías llevarte una camiseta o una taza de café con tu comunista favorito; Lennin, Stalin, Brezhnev...

Mientras apuraba los posos de cacao del chocolate de la máquina de café, apareció apresurada y sonriente una señora de unos 50 años, que avisada por el jardinero-mantenimiento-cuidadordeanimales-centinelafronterizo, se disculpó en un perfecto lituano por habernos hecho esperar. Era evidente que ni los guardas ni los animales esperaban nuestra llegada. Es lo que tiene estar donde cristo perdió el mechero.

Pagamos por las entradas 60 litas (unos 18?) y tras cruzar las puertas de acceso, que esta ocasión eran tornos con lectura magnética del sXXI (mucho mas difíciles de superar), ante nosotros apareció un sendero que nos llevaba a un bosque.

Fruto de los pactos germano-soviéticos de la II Guerra Mundial, en junio de 1940 Lituania fue anexionada a la Unión Soviética. Al año siguiente los nazis expulsaron al ejército rojo, por lo que muchos lituanos vieron en los alemanes a una especie de libertadores, aliándose con su causa.

Cuando en 1944 el ejército rojo volvió a anexionar Lituania tras la derrota de los nazis, no perdonaron la traición y durante la ocupación que duró hasta 1991, los soviéticos intentaron rusificar el país llenando Lituania de simbología comunista.

La expresión mas visible de esa rusificación fue la colocación de centenares de esculturas, bustos y parafernalia soviética en las calles, plazas y parques de las ciudades de Lituania.

Durante este periodo el señor Viliumas Malinauskas dirigía una granja comunal y con la llegada del capitalismo de forró vendiendo setas enlatadas. En 1999 hizo valer su fortuna y sus contactos para conseguir que el Ministerio de Cultura le permitiera colocar en su finca particular a las afueras de Druskininkai, las estatuas que durante décadas intimidaban a los ciudadanos lituanos.

Mr Malinauskas, convencido de la responsabilidad mesiánica de crear un centro temático del comunismo, incorporó a la particular colección un tren utilizado para llevar prisioneros lituanos a los campos de concentración de Siberia, puso torretas de vigilancia con maniquíes vestidos de soldado, rodeó el parque con alambre de espino y colocó altavoces para que en todo el parque retumbaran melodías soviéticas... todo para darle al parque un aspecto de campo de concentración siberiano.

Preocupado por las necesidades alimenticias de los visitantes, abrió un restaurante, donde además de disfrutar de deliciosas setas enlatadas, se puede degustar platos típicos soviéticos con cubiertos de la época comunista.

No contento con la obra resultante y viendo que en su finca sobraban unos cuantos metros cuadrados, decidió crear un pequeño zoo, entre cuyas especies destacan animales tan bien adaptados a los 15 grados bajo cero de los inviernos lituanos como dromedarios africanos y canguros australianos.

El parque Gruto no tardó en recibir el apodo de Stalinlandia o Stalinworld y cuenta con el rechazo de una gran parte de la población lituana y con la indiferencia de la otra mitad. Pese a lo que pueda parecer, el padre Mr Malinauskas estuvo 10 años en un campo de concentración de Siberia y piensa realmente que su parque contribuye a que no caiga en el olvido un época cruel de la historia de Lituania.

A pesar de esta aparente voluntad de servicio a la memoria histórica, a Mr Malinauskas le concedieron en 2001 el premio IgNobel de la Paz... (¿el qué de la paz?). Los premios IgNobel son una parodia de los premios Nobel que se conceden a las peores y mas absurdas aportaciones que cada año se hacen a los diferentes campos.

Pues ahí estábamos Ausra, Carolina (la cámara de la serie) y yo en la entrada del parque...

-Ausra, ¿donde está el encargado de la entrada?-

Las dimensiones bíblicas de las estaciones de autobuses de los países Bálticos no dejan indiferente a los turistas. Durante el periodo soviético, la movilidad de pasajeros se hacía mayoritariamente por carretera, pero con la llegada del capitalismo, tener coche propio era mandamiento divino, por lo que el transporte colectivo fue otra de las cosas que cayó en 1991.

Eran las 07:45h de nuestra segunda jornada en Lituania y estábamos en una estación capaz de albergar unos 100 buses, aunque apenas había 10 vehículos, de los cuales 5 eran furgonetas. Dando glamour siempre había algún vehículo de la enorme y lujosa flota de autobuses EuroBus que se encargan de las principales rutas internacionales. Nuestro autobús no era de esa categoría y confort, pero al menos espacio no nos iba a faltar. Tocábamos a 12 asientos por pasajero.

Al poco de dejar Vilnius la carretera se estrechó y nos adentramos en una densa arboleda que nos acompañó todo el trayecto hasta el parque nacional de Dz?kija, donde los lagos y ríos dibujaban una idílica postal sólo arruinada por la suciedad de las ventanas del autobús.

Druskininkai es la ciudad mas sureña de Lituania. Situada a escasos 10 kilómetros de Bielorrusia sus apenas 20.000 habitantes disfrutan del bienestar de vivir rodeados de vegetación y a la espera de que algún día el turismo de masas con sus caudales de euros descubra su rico patrimonio natural y cultural. La ciudad en verdad ya está preparada para recibir a la gente. Hotelitos, restaurantes, iglesias remozadas, jardines cuidados, gente amable y por supuesto una enorme estación de autobuses. Pero por alguna razón, los turistas aún no acaban de llegar.

Faltaban 5 minutos para las 10:00 a.m. cuando nuestro bus llegó a la estación de Druskininkai y 2 minutos también para las 10.00 cuando se marchó por el mismo camino por el habíamos llegado. Ante nosotros, una desierta estación con capacidad para unos 20 autobuses y tan sólo un vehículo esperando clientes; ¡un taxi!

Fue entonces cuando Ausra, que trabajaba de relaciones públicas en pub de Vilnius se acercó a negociar con esos mas de 100 kilos de taxista que apoyado al capó de su coche nos miraba como diciendo ?aquí yo soy la ley y no me gustan los forasteros?. Sutilmente Ausra se bajó unos centímetros la cremallera del plumón dejando al descubierto un sensual cuello, y muy sonriente se acercó al sheriff de la zona.

Desde una distancia prudencial, el cámara y yo asistimos a una negociación en lituano plagada de sonrisas, palmaditas en el brazo de Mr 100 kilos y muchos gestos de falso rubor. Terminada la negociación, Ausra nos hizo un gesto para que entráramos al taxi y transcurridos 15 minutos el taxista nos dejó en la puerta de Gruto Parkas.

Tras pagar Ausra con un billete de 20 litas, Mr 100 kilos se despidió de ella con una sonrisa bobalicona y de nosotros con una furiosa mirada de ?me la habéis jugado, pero no olvidéis que aquí yo soy la ley y no me gustan los forasteros?

-¡Bueno Rubén! Al final no fue tan difícil, con menos de seis euros hemos arreglado el problema del taxi-

El momento había llegado. Ante nuestros pies... Stalinlandia!

In this video Ruben Alonso visits one of the most mysterious places in Europe, the Hill of Crosses in northern Lithuania.

Llegamos a Siauliai, al norte de Lituania, poco antes de la 1 del mediodía tras tres horas de viaje bajo la lluvia y realmente no me pareció un sitio agradable para visitar. Nos alejamos hacia el norte para continuar durante unos veinte kilómetros por unos llanos verdes que contrastaban con la densa arboleda del camino.

En el camino alguna cruz suelta sembrada en medio del campo a modo de espantapájaros nos avisaba de la proximidad de la Colina de las Cruces, también conocida como la Meca Católica. De la carretera secundario se iban abriendo caminos de tierra que se adentraban en la llanura.

- Ahí al fondo tienes la colina Rubén ? Dijo Ausra señalando un montículo negro que bien parecía un lunar en el manto verdede los llanos lituanos.

La Colina de las Cruces es un pequeño montículo donde durante siglos la población Lituana ha instalado cruces, llegando al día de hoy a superar ampliamente las cien mil unidades de todo tipo y tamaños, procedentes de todos los rincones del mundo católico.

La historia de este lugar va muy unida a la de la población católica del país y es digna de una película de espías. Unos dicen que las primeras cruces se plantaron en el s. XIV y otros que fueron en 1831 tras la sublevación contra el Zar de Rusia.

Desde entonces, los habitantes de la zona han llevando cruces para construir una especie de altar, algo así como La Meca de los católicos. Con el paso del tiempo pasó a ser un centro de culto y peregrinación del catolicismo Lituano que fue incorporando cruces hasta forrar la colina con estas estacas.

Pero los hechos que quiero destacar en esta crónica son los que ocurrieron (¡como no!) durante la ocupación soviética. En 1944 las autoridades comunistas vieron que este microscópico montículo, situado en medio de ninguna parte de un territorio periférico de su inmenso imperio podía ser una amenaza para la supremacía ideológica y le declararon la guerra.

La colina fue considerada por la URSS como un acto de rebeldía y nada mas ocupar Lituania, la utilizaron de vertedero, depositando basuras y aguas residuales. Lo que no imaginaban las autoridades soviéticas era la defensa obstinada de la población lituana hacia su colina. Como un poblado galo resistiendo al imperio romano sin otra poción mágica que la fe, los católicos lituanos limpiaron la colina y llevaron nuevas cruces.

Tal desafío tuvo como respuesta la destrucción total por parte del ejército rojo de la colina, contestada por la población con más y más cruces. Incluso se llegó a planificar una presa que sepultaría bajo las aguas la colina. Finalmente la mismísima KGB ocupó la colina impidiendo el acceso de la población al lugar y deteniendo a quien intentara llevar nuevas cruces.

Hoy en día los peregrinos que van a rendir culto a su santuario miran con recelo a los turistas, que como nosotros aún nos frotamos los ojos ante la escalofriante presencia de mas de cien mil cruces.

Nada mas llegar a Vilnius desde Riga nos pusimos en manos de Ausra, amiga y compañera de residencia durante mi erasmus en Estonia. Durante los cuatro días que íbamos a pasar el Lituania, ella sería nuestra niñera, que continuamente nos estarí resolviendo problemas y contratiempos.

Íbamos a dedicar cuatro jornadas a filmar los cuatro bloques temáticos del episodio dedicado a Lituania. La primera jornada estaba dedicada a la Colina de las Cruces, la segunda al Parque Gruto, también conocido como Stalinlandia (otro capitalismo-ama-al-comunismo), la tercera a Vilnius y la última jornada a la República Independiente de Uzupis.

Llegamos a Vilnius hacia las 10 de la mañana tras dos horas y media de viaje en bus desde Riga. Durante el desayuno-reunión con Ausra planificamos la estancia del equipo de filmación y desde el principio desmontó mis planes.

Vayamos por el principio. La colina de las cruces era uno de los lugares que mas deseaba visitar por lo raro, insólito y alucinante que era ese pequeño montículo en medio de la nada. Algo único en el mundo.

La mencionada colina se encontraba al norte de Lituania, cerca de la frontera con Letonia, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Siauliai, la cuarta ciudad mas grande del país. Mi idea era salir después de comer, hacer noche allí, filmar la ciudad por la mañana como contenidos extra y a medio día ir a la colina para regresar a Vilnius por la tarde.

- Ummm, no sé. Yo no perdería el tiempo en ir a Siauliai. Es una ciudad bastante fea y ademas tiene los índices de desempleo y delincuencia mas alta de Lituania ? comentó Ausra ? Además yo no puedo ir con vosotros porque esta noche trabajo.

Ausra trabaja de relaciones públicas en un bar de moda de la capital. Su capacidad para relacionarse con la gente, especialmente con los varones Lituanos acabó siendo de gran ayuda. No tardé mucho en descubrir que mi carácter latino y extrovertido no siempre era bien entendido por los hombre eslavos.

- Además, si vais solos, al día siguiente tendréis que coger un taxi para ir a la colina y hoy en día con la crisis los taxistas os pueden intentar estafar- dijo Ausra dictando sentencia definitiva de permanecer en Vilnius

Al día siguiente nos esperaba un viaje de más de cinco horas y media en coche para visitar durante sólo 15 minutos la Colina de las Cruces. La incesante lluvia casi arruina la filmación y nos impidió disfrutar durante más tiempo de este enigmático lugar. Pero sin duda alguna, ese cuarto de hora paseando por la colina bien valieron las casi seis horas de coche.

¿Pero qué es la dichosa Colina de las Cruces?, te estarás preguntado. Solo puedo responder que es sin duda alguna el lugar mas inquietante en el que he estado en mucho tiempo.